Lev Masiel Sanchez - doktor istorije umjetnosti, vanredni profesor na Višoj ekonomskoj školi.
Objavljeno u skraćenom obliku
Moje današnje predavanje je priča o četiri države, Maroku, Alžiru, Tunisu i Egiptu, njihovoj arhitekturi u XX i XXI vijeku. Njih je logično ujedinilo njihovo islamsko nasljeđe, otprilike u isto vrijeme dolaska Europljana - bilo kolonijalista, bilo jednostavno suvlasnika teritorija, jer u slučaju Maroka, Tunisa i Egipta to nisu bile kolonije, već protektorati, odnosno lokalne vlasti zadržale su veliki udio neovisnosti. Jedna od ključnih tema mog predavanja je problem utjecaja političkog konteksta na religijsku arhitekturu, druga je pojava modernizma u Magrebu, njegov razvoj, transformacija i "prelamanje" u situacijama vezanim za politiku i religiju.
Maroko ima bogato naslijeđe modernizma. Budući da je tema našeg predavanja politička i vjerska, teško da ću govoriti o stambenim zgradama. U Maroku ima na desetke hiljada kuća od 1920-ih do 30-ih godina. Ponekad su to izvanredne zgrade, ali nas i dalje zanima kako su se društvo u cjelini i vlasti izrazile u arhitekturi, a ne pojedinci. Na polju urbanog planiranja glavna ideja rezidentnog generala - šefa administracije protektorata - maršala Lyauteta bila je odvajanje starog grada od novog. Dakle, dva zeca su, takoreći, ubijena odjednom: politički zec, odnosno želja da se podijeli lokalno stanovništvo i ne-lokalno, da se izgradi lijepi novi grad za Europljane i progresivna građanska klasa izvan starih utvrda, i kulturni zec - ne dirati stari grad, sačuvati njegovu ljepotu, makar i ostavljajući ljude da žive u njemu u prilično teškim uvjetima, već na način na koji su navikli. Medina, kako se zovu stari gradovi, izuzetno je slikovita. Ideja o privlačenju turista već je bila prisutna, 20-ih godina dvadesetog stoljeća Maroko je vrlo aktivno promoviran na francuskom i španskom turističkom tržištu kao važna destinacija za odmor. Pokazalo se da se ideja o izgradnji novog grada izvan medine, a da se medina uopće ne dira i u njoj ništa ne mijenja, pokazala plodnom u ovom kontekstu. Ovaj pristup žestoko su kritizirali "ljevičarski" arhitekti, pristaše Le Corbusiera, koji su u časopisima razbijali "gnusne kolonijaliste" koji marokanskom stanovništvu uskraćuju pristojne životne uslove.
Izvanredni urbanista Anri Prost, koji je ranije radio u Alžiru, Istanbulu, Caracasu, i njegov zaposlenik Albert Laprad bili su angažirani na projektima novih okruga. Jedno od njihovih upečatljivih djela je četvrt Hubus, ili takozvana Nova Medina iz Kazablanke. Casablanca je bila i ostala najveća luka i komercijalni glavni grad Maroka. Dopustite mi da naglasim da ni Maroko ni Alžir nisu doživljavani kao udaljene kolonije, gdje su arhitekti početnici poslani da se bave paladijanizmom. Tamo su radili poznati, priznati arhitekti, što je značajno utjecalo na besprijekoran kvalitet lokalnih zgrada u 1920-ima i 1930-ima.
Dvoje ljudi koji su uglavnom stvarali četvrt Hubus i arhitekturu Maroka općenito dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća - ponavljam, radi se o vrlo velikom broju zgrada, možete provesti cijele sedmice u njihovom ispitivanju i fotografiranju - to su Edmond Brion i Auguste Kadet. Evo četiri lika koja su stvorila ono što ćemo gledati.
Kvart Hubus vrlo je indikativan s više stajališta. Khubus je islamska dobrotvorna organizacija, vrsta fondacije. U Casablanci, kao i u drugim gradovima, pojavio se problem prenaseljenosti i odlučili su sagraditi Hubus kao četvrt za bogatu buržoaziju koja je emigrirala iz staromodnog Fesa. Jevrejska zajednica u Casablanci ponudila je Islamskom fondu da mu prenese veliku parcelu za određenu sumu za izgradnju. Islamska fondacija nije mogla direktno prihvatiti zemlju od Jevreja, pa su pozvali kralja da posreduje. Sve se to završilo tako što je kralj uzeo tri četvrtine zemlje za sebe - i na njoj je podignuta džinovska palača koja se sada koristi - a preostala četvrt prenesena je u fondaciju Hubus. I zemlju je prebacio u francuski protektorat kako bi Francuzi mogli potpisati građevinske ugovore. Potonji su projekt povjerili Prostu i Lapradu - Prost je bio glavni urbanist, a Laprad glavni arhitekta - i za oko 2-3 godine smislili su kompletan plan kvartala. Tada su ovi arhitekti otišli u Pariz, a Brion i Cadet bavili su se građevinom gotovo 30 godina.
Ispostavilo se da je četvrt bila poput Disneylanda, napravljena samo s vrlo dobrim ukusom. Ideja je bila obnoviti drevni grad s izgledom starog, predivnog Maroka, ali tehnički savršenog. Tako da je bilo tekuće vode, sve je dobro provjetravano i bilo je puno zelenila. Ali u isto vrijeme, budući da su se novi stanovnici navikli na svoje stare uvjete, tada se, na primjer, vrata kuća nikada ne nalaze jedna nasuprot druge, tako da iz jednog dvorišta ni u kojem slučaju ne bi bilo moguće vidjeti drugo, jer postoji privatni život, arkade duž ulica se široko koriste, itd. Tamo je bilo sve uređeno kao u srednjovjekovnom gradu: javna kupališta, tri pekare, tri džamije. Zapravo, ovo je posljednji veliki projekt u glavnom toku historicizma. Pokrenut je 1918. godine i u to je vrijeme već bio pomalo staromodan. Ali ovdje je postojala posebna svrha - sagrađena je za lokalno stanovništvo, koje je trebalo voljeti ovu vrstu arhitekture. A za francusko stanovništvo korišten je drugačiji arhitektonski jezik.
Vjerska kršćanska arhitektura pojavljuje se vrlo brzo, jer se Maroko pokazao ugodnom zemljom za život, tamo je toplo, povoljno je poslovati, blizu mora. I tako je započeo masovni protok imigranata iz Francuske i drugih evropskih zemalja. Sjetite se poznatog filma "Casablanca", ovo je 1943., prošlo je samo 30 godina otkako je Maroko postao Francuskom, a u Casablanci gotovo polovina stanovništva čine Europljani. Shodno tome, rastu gigantska nova naselja i treba graditi crkve.
Adrien Laforgue je čovjek koji je 1927. bio na čelu cijele marokanske arhitekture, jer Prost je otišao u Francusku. Laforgue je bio veći modernist, sklon "lijevim" idejama, a ne pobornik odvajanja Marokanaca i Francuza, odnosno u tom smislu progresivniji. Na isti je način pristupio arhitekturi.
Primjer njegovog rada je katedrala Saint-Pierre u Rabatu (1919 - 1921). Ovdje se želi zadržati podsjetnik na klasičnu arhitekturu. Ali u masi koju vidite s desne strane teško je uhvatiti. Pročelje s dva tornja smatra se katoličkim, oblik kula odnosi se na gotske spomenike normanskog tipa. Općenito, ovo je netipična aluzija, i, naravno, čak i obična obrazovana osoba ne može je pročitati. Vidi se neka vrsta pravougaonosti koja podsjeća na modernost. Uvedeni moderni elementi, sve je tako kubistički, prozirno. U Francuskoj su oduvijek voljeli grafiku u arhitekturi, a u arhitekturi Maroka ova grafika se dobro osjeća. Činjenica je da su i Rabat i Casablanca bijeli gradovi, a samim tim i grafika djeluje još bolje. Uopće ne postoji arhitektura u boji: ako je u Marakešu sve ružičasto, a u Fezu žućkasto, Casablanca i Rabat su potpuno bijeli.
Ova katedrala je pravi kubizam, iako ne zvuči onako kako se u arhitekturi naziva kubizmom, mislim na češki kubizam iz 1910-ih. Ipak, dopustio bih sebi povlačenje određenih paralela s odgovarajućim slikovnim pokretom. Jules Borly, direktor službe likovnih umjetnosti Laforguea, napisao je: „Željeli bismo nadoknaditi smirenost linija i volumena koje smo naučili iz drevne orijentalne arhitekture i spriječiti daljnju izgradnju pompeznih zgrada zasićenih grimasnim površinskim stupovima, raznih velikih ekscesi, monstruozne kartuše koje su prije izgrađene na ulicama Tunisa,Orana [ovo je drugi po veličini grad u Alžiru], Alžir, kao i u španskom dijelu Maroka i na ulicama Kazablanke. Prava torta od kartona u pseudo-marokanskom stilu”. Odnosno, postojao je program koji je na lokalnom nivou bio sasvim dostojan Le Corbusiera. Primjer rješavanja ove pseudomarokanske je unutrašnjost katedrale Saint-Pierre s referencama na cistercitsku tradiciju. Podsjećam da je ovo bilo zanimljivo razdoblje između romanike i gotike u 12. stoljeću, kada je bilo potpuno lišeno dekora. Ovo su najstroži srednjovjekovni interijeri.
Druga katedrala je Presveto Srce Isusovo u Casablanci. Izgrađena je 1930.-1931., Zatim je bila vrlo duga pauza i završena 1951.-1952. Njegov arhitekt je Paul Tournon, autor vrlo važnog, ali malo poznatog spomenika, otvorenog manifesta historiziranja arhitekture dvadesetih godina - gigantske crkve Svetog Duha u Parizu, ogromne kopije Aja Sofije u Carigradu od betona. U Casablanci, arhitekta referentna točka su srednjovjekovne gotičke katedrale u Kataloniji, u kojima se tanki visoki stupovi, slobodne lađe, spajaju u jedinstveni prostor. Ovdje je plan s pet brodova vrlo rijedak u Europi, gdje su gotovo sve katedrale trobrodne. Ali u Africi u ranohrišćansko doba često su se gradile crkve s pet brodova. Stoga se ovdje posebno poziva na lokalno kršćanstvo. Za kolonijaliste je bilo vrlo važno naglasiti da nisu došli, već su se vratili, jer je i prije islama ovdje bila procvjetala kršćanska kultura. Bilo je važno naglasiti ovu vezu s ranim kršćanstvom u Africi. Čitav prostor crkve preplavljen je svjetlošću. Turnon je posebno dobio uvjet, a sam je napisao da sve treba graditi veliko, a istovremeno da bude jeftino. Stoga je sagradio sve redom na travi, krećući se sa zapadne fasade na istok. Novac je ponestao prilično brzo, kada su sagrađene samo tri trave, a katedrala je u tako neobičnom obliku stajala 20 godina. Katedrala je bila aktivna, u njoj su se održavale službe, a onda je, kad se novac štedio, dovršena na istoku do kraja.
To se dobro uklapa u francusku crkvenu tradiciju 1920-ih i 1930-ih. Visoka, posebno označena fasada - da bude viša od džamije kako bi se naglasila važnost katoličanstva u ovim zemljama. Unutrašnjost je prozirna. Sada je to veliko antikno tržište i dobro se uklapa u ovu zgradu. Prilično je neutralan i može se koristiti u razne svrhe. Obratite pažnju na tanke stupove, dobre vitraje. Sve svjetluca. Bio sam ovdje tmurnog zimskog dana. Ali ako zamislite da je ovo grad u kojem je pola godine temperatura iznad 35 stepeni, sunce je jako sjajno i stalno je vruće, onda je ovo ogroman prostor ispunjen svjetlošću i zrakom. A zgrada je vrlo praktična. Ovdje se Tournon pokazao vjernim svom praktičnom pristupu. Sve je dobro nacrtano. Sve se to ne može nazvati Art Deco, ali lampe su gotovo kopirane iz nečeg američkog.
50-ih godina crkvena arhitektura se značajno promijenila. Upravo u to doba u njemu počinju raditi majstori koji su rođeni 1900-ih i koji su odrasli "na Corbusieru". Odnosno, ideološki sukobi iz 1930-ih stvar su prošlosti. Kao što znate, i sam Corbusier 40-ih i 50-ih godina mnogo se bavio crkvenom arhitekturom, stvarajući kapelu u Ronshanu.
Djelo arhitekte Ashila Dangltera je crkva Gospe Lurdske u Casablanci. Nisam mogao pronaći ništa o njemu. Moram odmah reći da je lokalna arhitektura 20. vijeka vrlo slabo proučena. 1991. godine objavljeno je jedno od prvih djela - djelo Gwendoline Wright "Politika dizajna u francuskom kolonijalnom urbanizmu", koje se bavi Vijetnamom, Madagaskarom i Marokom, ali razmatra zgrade prije Drugog svjetskog rata. A ovaj hram je zanimljivo modernističko djelo 1954-1956. Budući da se katedrala više ne koristi, ovaj hram je postao glavna katolička crkva u Casablanci. U unutrašnjosti je ovo tradicionalni trobrodni prostor, vertikalne osi su naglašene na svaki mogući način. I sve mogućnosti grubog, neožbukanog betona koriste se u kombinaciji s vitražima. U Francuskoj je tema kombiniranja ove dvije površine bila najrelevantnija nakon rata, a njezino remek-djelo je 110 metara velika crkva Saint-Joseph u Le Havreu Augustea Perreta.
Vjerovatno najbolja stvar koju je modernizam stvorio na afričkom tlu je katedrala Sacré-Coeur u Alžiru arhitekata Paula Erbea i Jean Le Coutera. Erbe je intenzivno radio u drugim kolonijama, u Maliju i Nigeru, pa ga je posebno zanimalo afričko. Nije slučajno da plan ove crkve podsjeća na ribu, kršćanski simbol, jer su tadašnji arhitekti slijedili put simbolike, a ne povijesnih referenci. Katedrala je sagrađena između 1958. i 1962. godine. I tačno 1962. godine, Alžir je stekao neovisnost. U početku je to trebala biti crkva, ali budući da je glavna katedrala jednom preuređena iz džamije, vraćena je muslimanima, a ova zgrada postala je katedrala. Općenita ideja je šator, zasnovan je na riječima iz psalma "Gospod je podigao šator među nama." Odnosno, Gospodin nam se, takoreći, obratio. S druge strane, naravno, ovo je nagovještaj Alžira, nomadskog načina života i lokalnih specifičnosti. Katedrala je i dalje u funkciji. Ima vrlo visok podrum, ukupna visina zgrade je 35 metara. Unutrašnjost ima kupolu prožetu svjetlošću, a tema betona ovdje je sjajno razvijena. Stiče se dojam da je ovo lagani slamnati šator. Vrlo je zanimljivo kako se ova imitacija izrađuje u betonu. Sve počiva na vrlo složenim površinama, zgužvanim poput tkanine, s uskim prozorima sa izrezanim vitražima. Oltarski dio, bočni zidovi izvedeni su u obliku paravana. Opet, ovo je nagovještaj šatora, nečega privremenog i tek postavljenog. Naravno, ovo je vrlo u duhu postreformnog katoličanstva. Podsjećam vas da se u ovom trenutku odvijao Drugi vatikanski sabor koji je donio niz radikalno važnih odluka kako bi crkvu približio svakodnevnim potrebama vjernika, odgovoru na pitanja koja su postavili, a ne onima koji sama crkva je jednom izmislila. I upravo ovdje imamo izraz ovog divnog duha slobodnog katoličanstva, upućen Hristu i čovjeku, a ne tradiciji i istoriji crkve. To je vrlo važno.
I ovdje vidite simbole. Evo obrisa srca, jer je katedrala posvećena Isusovom srcu. I iz različitih točaka njegovog kuta, ovo je srce lijepo nacrtano. Ovo je vrlo moćna arhitektura. U centru je mirno, ali ako zakoračite u stranu, vidjet ćete snažne pokrete ovih stupova, svi se nalaze pod različitim uglovima. Stoga stupci stvaraju dinamičnu kompoziciju, kao da vuku ovaj šator u različitim smjerovima. Ovo je vrlo živahan prostor. Još jedan zanimljiv primjer: ovdje je pronađen originalni mozaik iz IV stoljeća koji je postavljen točno u zid. U Alžiru postoje kilometri ovih mozaika, a jedan od njih je ovdje, s kršćanskim natpisom. Ovo je podsjetnik na drevnost kršćanstva u alžirskoj zemlji.
Sada ćemo prijeći na malo drugačiji tip zgrada, takođe kasnog modernizma - besplatno. Jednog od njih izradili su sovjetski arhitekti, to je spomenik sovjetsko-egipatskom prijateljstvu u Asuanu. 60-ih godina, uz potporu SSSR-a, tamo su počeli graditi divovsku branu Asuan, a 75-metarski spomenik izgrađen je 1970.-1975., Arhitekti - Jurij Omelčenko i Pjotr Pavlov. Ideja je cvijet lotosa koji tvori moćne stupove. Naravno, spomenik se uklapa u tradiciju sovjetske monumentalne gradnje, ali nije lišen lokalnih tema. Prvo, ovo je zavjera lotosa, a drugo, tamo postoje znatiželjni bareljefi. Ernst Neizvestny bio je uključen u početni projekt, a u središtu je trebala biti velika stela s bareljefima. Međutim, to nije odobreno, pozvan je arhitekt Nikolaj Vechkanov, koji je napravio dobar reljef u egipatskom stilu, s prizvukom lokalne tradicije.
Glatko smo prešli iz kolonijalne ere u neko drugo, progresivnije vrijeme. Pred nama je opet luka Alžira, to je prekrasan, vrlo šarmantan grad, velikih razmjera i slikovit. Na planini se nalazi spomenik mučenicima, gdje se uvijek dovode gosti zemlje. Ovo je 1981-1982, zgrada koju je zamislio predsjednik Huari Boumedienne. Bio je veliki prijatelj Sovjetskog Saveza i socijalističkog logora. Kao što se često događa u socijalističkim zemljama, Bashir Yelles je dobio nalog, ne samo umjetnika, već i predsjednika lokalne Akademije umjetnosti za 20 godina. Uključen je još jedan kipar, a takođe i službenik, direktor Krakovske akademije umjetnosti, Marian Konechny. Oboje su još uvijek živi, vrlo stari, ali aktivno nastavljaju svoje aktivnosti.
Rezultat ovog tandema bio je spomenik u kojem se može sumnjati na određeni razvoj ideje postavljene u Asuanu. Samo što to više nisu latice lotosa, već lišće palme. Uzdižu se 20 metara iznad odgovarajućeg spomenika u Egiptu. Primjećujem da je ovo vrlo važno, jer će svaki političar, prije nego što odobri naredbu za izgradnju objekta, definitivno provjeriti je li najviši na svijetu. Barem viša od one u susjednoj državi. To je preduvjet. Naravno, Egipat je središte arapske kulture, posebno zbog bioskopa 40-ih i 50-ih i politike predsjednika Nasera, i jednostavno zbog ogromne populacije. To je najveća arapska zemlja, Egipat je uvijek bio vodeća kompanija, a ostatak arapskih zemalja natjecao se s njim. Pogotovo zemlje smještene zapadno od Egipta: nisu bile previše orijentirane prema Saudijskoj Arabiji i Iraku, ali nisu bile orijentirane prema Egiptu cijelo vrijeme. A također i Europi, na svaki mogući način ističući kako oni uglavnom nemaju "puno veze" u cijeloj arapskoj historiji. Najarapskije, najislamske zemlje na zemlji - i istovremeno europske: prilično kontradiktoran stav. Dakle, Spomenik mučenicima izgradila je kanadska kompanija. Nije baš idealan u proporcijama, svjetiljka od 20 metara stegnuta je između listova na vrhu. Spomenik je posvećen žrtvama revolucije, učesnicima oslobodilačkog rata protiv Francuza. Simbolizira islamsku kulturu koja se kreće prema svijetloj modernističkoj budućnosti. Ovo je vizija 80-ih. Dok se modernizam nasljeđuje iz kolonijalne ere i aktivno koristi, a onda će, počevši od postmoderne 1990-ih, sve biti potpuno drugačije. Zanimljivo je da se čini da su ove figure, koje je izradio Marian Konnecz, sišle sa francuskih spomenika žrtvama Prvog svjetskog rata. Po stilu su vrlo slični.
Sada ćemo se obratiti središnjoj figuri današnjeg predavanja. Ovo je izvanredni francuski arhitekta Fernand Pouillon (1912.-1986.), Koji je intenzivno radio u Alžiru. Odrastao je u Marseilleu, na jugu Francuske. Počeo je graditi vrlo rano i bio je izuzetno snalažljiva osoba u tehnološkom i marketinškom smislu. Osmislio je različite načine gradnje jeftinog stanovanja, razvio veliki sistem brze i jeftine gradnje. U svom odabranom polju bio je vrlo uspješan i tek u 30. godini pohađao je diplomu arhitekte. I uvijek je zavidio svojim kolegama koji su prošli klasičnu arhitektonsku školu. Pedesetih godina povukao se i dobio naredbe za izgradnju novih područja oko Pariza, osnovao kompaniju koja se takođe bavila ugovorima. Zahvaljujući tome, postupak gradnje je učinio još jeftinijim. No, posao nije vođen idealno, a završio je činjenicom da je 1961. uhapšen zbog raznih malverzacija. Ubrzo je Pouillon hospitaliziran. Pretpostavljalo se da je riječ o tuberkulozi, ali ispostavilo se da je nešto dobio u Iranu, gdje je i radio. 1962. godine pobjegao je s klinike i šest mjeseci se skrivao u Švicarskoj i Italiji. Kao rezultat toga, ipak je ponovno uhapšen i osuđen na četiri godine zatvora, ali je 1964. pušten iz zdravstvenih razloga. A pošto je izbrisan sa svih spiskova arhitekata u Francuskoj - diploma mu je otkazana i bio je persona non grata - morao je otputovati u Alžir. Generalno, mogao je otputovati u Alžir, jer je tokom rata između Francuske i Alžira za neovisnost 1954-1962, u francuskom tisku govorio o dodjeli nezavisnosti Alžiru. Početkom 1966. dobio je mjesto arhitekte svih odmarališta u Alžiru i podigao velik broj objekata. Dalje, njegova sudbina ispala je dobro, jer ga je 1971. francuski predsjednik Georges Pompidou pomilovao. 1978. vraćen je u registar arhitekata, dajući mogućnost gradnje u Francuskoj. Ali u svoju se rodnu zemlju vratio tek 1984. godine, a godinu dana kasnije primio je Orden Legije časti i ubrzo umro u dvorcu Bel Castel: Kupio je ovaj srednjovjekovni dvorac u rodnom selu i uredio ga u svojoj kući vlastiti trošak. Pouillon je bio živopisan čovjek zanimljive biografije.
Razmotrit ćemo jedan važan objekt u blizini grada Alžira, čini mi se najznačajnijim za našu temu: ovo je odmaralište Sidi Frej. Izgrađena je na rtu. Podsjećam da je Pouillon bio odgovoran za sva odmarališta u Alžiru. U Sidi Freju bilo je niz zgrada Puyon, ali razmotrit ćemo glavni kompleks - Zapadnu plažu, gdje je arhitekta podigao kompleks zgrada oko zaljeva. Ovdje se djelomično vraćamo na temu historicizma, ona postaje sve popularnija. Kasnije ćemo vidjeti koliko će to biti važno za političare 90-ih i dalje na polju osvajanja islamskih simpatija u njihovim zemljama. Ali privlačan je i zapadnim turistima koji dolaze gomilama i žele vidjeti više od betonskih kutija koje su svugdje građene 60-ih. 70-ih godina turist već želi vidjeti određeni istočni raj, nešto jedinstveno; kada putuje na Istok, želi vidjeti Istok. To je uprkos činjenici da se sjeverna Afrika naziva Magreb, "tamo gdje je zalazak sunca" - to je zapad za arapski svijet. Za Evropu je ovo Istok.
Stoga Pouillon stvara vrlo uspješnu sliku, jer kad pogledate, čini se da je ovo povijesni grad, koji se sastoji od zgrada različitih stilova. Postoji vrlo stara kula, iza nje je modernistička zgrada, s lijeve strane su razne zgrade. Ali u stvari, sve je rađeno prema jednom projektu u desetak godina. Ovdje se koriste i modernizam i povijesni nagovještaji, ali gotovo bez detalja. Ovdje je vrlo malo direktnih citata. Jedina zamjetljiva tema je, čudno, tema Venecije - svojevrsnog generaliziranog Istoka. Na primjer, kombinacija drvene palače preuzete iz pustinje i, kao, seoske džamije zapravo je trgovina. I strmi most koji podsjeća na most Rialto. Tu je i motiv kanala. Međutim, vrsta palače - ona je, naravno, islamska - ali ako se sjećate arhitekture venecijanske gotike iz 15. stoljeća, palače Ca-d'Oro, na primjer, u ovoj gotici postoje mnogi oblici koji također izgleda orijentalno. Nije slučajno da ovaj orijentalizam djeluje kod Sidi Frej i venecijanske asocijativne serije.
Ovim odmaralištem u Pouillonu postepeno smo ušli u postmoderno doba. I na kraju dvadesetog vijeka, njegov utjecaj raste. Gledali smo primijenjene stvari i sada se okrećemo programima izgradnje države nakon neovisnosti sjevernoafričkih zemalja. Tamo je bilo važno založiti se za kontinuitet, a to se odnosi i na monarhiju i na republike.
Marokanski kralj Hassan II sagradio je u Casablanci najvišu džamiju na svijetu: visina munare je 210 metara. Casablanca je bila najevropskiji grad u Maroku, pa je bilo važno naglasiti prisustvo islama tamo. Otprilike su 80-e, ovo je trenutak kada islam počinje rasti. Razočaranje u socijalnu politiku vladajućih krugova arapskih republika i, dijelom, monarhije dovodi do rasta proislamskih vjerskih osjećaja. U skladu s tim, lokalni političari moraju iskoristiti inicijativu od radikala, pa stoga započinje izgradnja državnih džamija.
Značajno je da je nalog za izgradnju dobio francuski arhitekta Michel Pensot. Mjesto je odabrao sam Hassan II, stavio je džamiju na obalu mora, što nikada prije nije učinjeno: kralj je naglasio važnost ujedinjavanja velikih elemenata zemlje i mora kroz vjeru. Generalno, džamija je dizajnirana u oblicima tipičnim za Maroko. Ima ogroman podzemni kat. Minaret je postavljen na potpuno nestandardan način usred kompleksa, pa čak i pod uglom. To odmah čini zgradu koja ima mnogo aluzija na tradiciju vrlo modernom. Ovo je jedina džamija u Maroku u koju je kralj dozvolio ulazak nevjernicima, plativši 12 dolara: ovo pomaže u nadoknadi troškova njene izgradnje. Kad dođete ovamo, kažu vam samo oko kilograma zlata, oko hiljadu narodnih zanatlija koji su sve slikali danonoćno. Priča o plemenitom drvu i mramoru, koliko kubnih metara vode prolazi kroz fontane koje tuku u donjem sloju zgrade itd. Često se čini da je takav luksuz besmisleno rasipanje ljudske snage i novca, ali takva je specifičnost političkog poretka i očekivanja ljudi od njega. Sve bi trebalo biti tačno luksuzno. Interijeri su bazirani na egipatskim, a ne marokanskim džamijama.
Drugi projekat iste džamije, ovog puta u Alžiru, provodio se vrlo dugo - 25 godina, od 1970. do 1994. godine. Ovo je Konstantin, treći po veličini grad u Alžiru. Divovska džamija posvećena je borcu protiv Francuza u 19. vijeku, Emiru Abdelkaderu. Lokalni arhitekta Mustafa Mansour sagradio je džamiju u egipatskom stilu. I tu opet govorimo o neočekivanom povratku klasičnog historicizma. Takvo nešto je vrijedno 1890-ih, naglašeno staromodno, pozivajući se na historicizam i orijentalizam dijelom kolonijalnog tipa. Ipak, ispostavilo se da ljudi jednostavno ne žele modernistički monumentalizam, već nešto bitno drugačije. Naravno, sve ispada pomalo neprirodno, neprirodno, ovdje se miješaju različiti oblici. Okrugli prozori preuzeti su iz tipične gotičke arhitekture, elementa koji je u islamskoj tradiciji nemoguć. Kapitali stupaca tačno se kopiraju iz stupaca iz antičkih marokanskih zgrada. Kupola u neovizantijskom stilu s kraja 19. vijeka. Ovdje su sakupljeni elementi različitih džamija, na primjer, Velika džamija u Cordobi. Svjetlosne lađe okružuju središnje jezgro sa četiri strane, zatim veliko tamno područje, a u sredini velika svjetlosna kupola koja daje svjetlost.
U 21. vijeku završit ćemo naše predavanje. Koliko god se čudno činilo, historicizam ne nestaje, iako su u 21. stoljeću započeli pokušaji njegove modernizacije. Iznenađuje da dok cijeli svijet gradi zgrade potpuno lišene povijesnih aluzija, one ostaju važne u sjevernoj Africi - jer su tijekom razdoblja neovisnosti vlasti postigle malo na polju stvarnog poboljšanja života ljudi i ne mogu im ponuditi novi projekat modernizacije. A onda se počinje držati prošlosti i neprestano pričati o veličini koja dolazi iz ove prošlosti. Dobro smo svjesni ove situacije, sada je također proživljavamo.
Aleksandrijska biblioteka (1995.-2002.) Je poznati projekt, na njemu se neću detaljno zadržavati. Na zgradi je bio angažiran poznati norveški arhitektonski biro "Snøhetta". Ovo je jedina zgrada u sjevernoj Africi, koju znaju svi zainteresirani za arhitekturu XXI vijeka. Skrenuo bih vam pažnju na ideje koje stoje iza zgrade. To je prekrasna, prvoklasna arhitektura, tako da su svi nagovještaji ovdje vrlo uredni. Površina zgrade je okrugla, to je sunce, sjaj znanja koji se širi iz biblioteke. Podsjećam vas da je postojao plan za obnovu drevne Aleksandrijske biblioteke - o javnom trošku, uz ogromna sredstva, možda bez posebne potrebe. Bio je to važan projekat za predsjednika Mubaraka, koji je želio pokazati svoje sudjelovanje u svemu modernom. Okrugla zgrada je blago udubljena, dio je vrlo impresivno poplavljen vodom u kojoj se odražavaju palme. Dio fasada obložen je kamenom koji podsjeća na zidove drevnih egipatskih hramova, samo što je zgrada okrugla. Reljefno je utisnuto u znakove na 120 jezika da naglasi svjetski značaj Aleksandrijske biblioteke. Poznati enterijer, sav u drvetu, sa zidom od crnog labradora. Sadrži sve potrebne istorijske nagoveštaje, ali napravljen je na izvanrednom globalnom nivou i stoga je moderan.
U Maroku se grade razne moderne zgrade koje pokušavaju privući dobre arhitekte. Tu je i vlastita arhitektonska škola: vidjeli ste koliki je bio nivo gradnje u Maroku 30-ih - 50-ih godina. Prvi terminal aerodroma u Marakešu (2005.-2008.) Čini mi se uspješnim rješenjem pitanja kako kombinirati povijesno i moderno. Zgrada je vizualno lagana, postoji islamski utjecaj, ali je "tehnološki".
Nova željeznička stanica u Marakešu (2008) arhitekte Yusufa Mellehija također je dobar primjer rada s tradicijom. Stanica je tradicionalnija od aerodroma, ali nije ni plitka ni dosadna. Ovdje se ne ponavlja nijedan specifični tradicionalni oblik, postoje samo nagovještaji. I što je lijepo, postoji dobra vještina za rad i s detaljima i sa kombinacijama materijala. Koriste se neožbukane cigle, metal - od njega je napravljen sat i rešetka - staklo i gips. Zgrada je prozirna i svijetli navečer pod zrakama zalazećeg sunca, a noću - s unutarnjim osvjetljenjem.
